La tormenta económica se recrudece. Y lo malo es que lo tenemos que saber, sobre todo, por la prensa de fuera. De la manera que se están poniendo las cosas, creo que a Carpanta no le va tocar mas remedio que tomar como vianda las cuatro arañas que campan por su despensa.
No hacerlo es una cuestión de tabú cultural mas que nada, como explica Marvin Harris en "Bueno para Comer". Hace mas de un año leí en La Vanguardia la orden de cerrar una tienda donde se vendían insectos para usos gastronómicos. También la situación en que nos encontramos es fruto de andar regulando tonterías y olvidarse de lo importante.
La cosa empezó cuando a mi vecino, que tiene unos pocos almendros se puso a delirar sobre el provecho económico que podía sacar de eso. Hasta ese dia , los frutos daban para buenos ajoblancos, truchas con almendras, aceite, y algunos platos mas . Por un lado en no sé donde le dijeron que esa materia prima subiría de precio una barbaridad en los próximos años, y por el otro, el alcalde del pueblo se puso a recalificar terrenos colindantes para que los urbanitas construyeran casitas donde pasar unos veinte días al año sobre terrenos que entonces estaban poblados de naranjos y limoneros que sombreaban a huertos domésticos más que apetecibles.
En base a todo ese supuesto potencial futuro, mi vecino fue al banco local a pedir crédito para poder comer gambas y caviar cada día y, como garantía, los almendros y la tierra. Y que trabajaran otros. A especular con esos dos elementos. Finalmente el banco se quedó el terreno donde hoy nadie quiere construir y a mi amigo le permiten ir a a pillar cuatro frutos. Se ha convertido en moroso. ¿Os suena?
Ahora lo pagamos todos. Porque en ese banco también está mi dinero y, cuando voy a recuperar alguna parte de lo ahorrado, me ofrecen un crédito al cuatro y pico por ciento cuando por mis ahorros me dan intereses apenas del dos por ciento. Se pasaron de listos. Me vecino ha vuelto a la dieta del almendro, pero ahora complementada con unos menús que dan en Cáritas. Y luego están los que no se quieren enterar y no toman decisiones a tiempo.
Me he paseado un poco por la web para ofreceros algo de provecho para comer de forma económica . Obama en la web "Mis recetas" dice: "...... os podría dar los siguientes consejos para hacer menús baratos. Estos son los platos que me ha elegido (mi abuela): Ensaladas con productos frescos de temporada y frutas de temporada. Obviamente hay que elegir lo más barato y variar. Guisos tradicionales. Me señala como ejemplo las lentejas con verduras.
Arroces con verduras y mixtas (carne de todo tipo). Por ejemplo el arroz con pata es exquisito. Por supuesto las alubias (judías blancas, habichuelas...), una fabada asturiana quita el hambre para dos días y está exquisita.
Recetas para aprovechar restos y que llenan mucho. Me cita como ejemplos unas buenas migas de pan o las deliciosas croquetas.Carnes y pescados. Hay partes de la ternera, el cerdo, las aves que son extraordinarias. Y que bien aprovechadas en guisos, como el cocido, dan extraordinarios resultados. Un cocido permite una sopa con fideos, un segundo plato y una ropa vieja... Y las carnes son baratas.
Con los pescados pasa igual unas sardinas o la caballa resulta que son los pescados más saludables de todos, al tiempo que los más baratos. La patatas. Se pueden hacer de mil formas si las guisamos, combinan con todo. Es un ingrediente energético y saludable.
Los huevos tienen un precios razonables. Al igual que las patatas hay que encontrar formas de hacerlos (recetas) que den mucho rendimiento (por ejemplo combinarlos con patatas y otras verduras. Trabajar con harina y recetas baratas. Con la harina se hacen milagros. Móntate recetas caseras para deliciosas pizzas (o cocas, que son más deliciosas, con menos ingredientes encima), tartas caseras, bizcochos, etc. Te aliviarán los desayunos y las meriendas.
Para hacer cenas más livianas y saludables. No tires nada. Unos restos siempre son aprovechables si buscas una receta adecuada. Siempre puedes añadir huevos, hacer una sopa, freír con algo, hacer una salsa, montarte una guarnición... No tires nada. Recetas tradicionales españolas: manchegas, extremeñas, andaluzas... aparte de estar riquísimas son en su mayoría muy baratas. Quizás hay que recodar desde un atascaburras a un gazpacho manchego para darse cuenta de que los mejores menús baratos los hacían nuestras abuelas todos los días hace poco más de 50 años años."
Muy buenos consejos, pesar de que se olvida de la pasta. Uno de los alimentos tótem de este blog.
(Imagen : images.rmets.org)
Blog de gastronomia de andar por las cocinas de Rafael Bigorra, periodista y juntaletras.
mayo 05, 2010
abril 30, 2010
Civet de pobre a lo 1808
Durante éstos días unos 30 restaurantes las localidades Madrid, Aranjuez, Colmenar de Arroyo, Humanes de Madrid, Las Rozas,, Majadahonda, Moralzarzal, Pozuelo de Alarcón, Valdemoro y de la zona residencial La Moraleja, pondrán en sus cartas platos relacionados con la época del inicio de la Guerra de la Independencia, el 2 de mayo de 1808. Uno de los platos elegidos es la perdiz con chocolate, un guiso de clara procedencia franco provenzal y de la que os propongo una variación económica y fácil.
Pero antes de entrar en materia, si quiero advertiros de una trampa que acostumbran a hacer en algunos restaurantes, muchos de ellos de enorme minuta y escasa honestidad. No se si conocéis el concepto del civet. Por lo general son platos de caza aderezados fundamentalmente con vino y, imprescindible, la sangre del animal.
Muchos listos, ligan la salsa sustituyendo la sangre con el chocolate. Son los mismos sinvergüenzas que para ligar una salsa añaden Maizena al guiso. El resultado no es malo, pero no es civet y no te lo pueden cobrar como tal.
Se pueden hacer de caza menor, con perdices, aves de corral, liebres, conejos y también de caza mayor como jabalis y ciervos. Incluso en algunas zonas de Francia hacen pasar a langostas y bogavantes por el proceso del civet.
Os propongo un plato de conejo con chocolate, exquisito y facil de hacer. Troceáis un conejo entero a partes pequeñas, lo ponéis a macerar toda la noche con vino blanco, cebollas y hierbas aromáticas a placer. Dejad que el conejo nade toda la noche. Por la mañana, escurrís y freís el conejo, una vez dorado le añadís la cebolla a fuego muy lento, que no se queme, que se confite. Paciencia.
Luego todo le ponéis todo el vino de la maceración nocturna y que reduzca. Para terminar, le añadís dos pastillas de chocolate sin leche. Uno al 80 por ciento de cacao está bien. Que se funda con el guiso. Luego trituráis la salsa con la cebolla y la pasáis por un chino. Ya tenéis un plato exquisito, digno de rey francés instalado en Madrid en 1808. Y con mas perspectivas de futuro que él, espero.
Y si tenéis algún invitado con pinta de primo le explicáis que se esta comiendo un civet y a vivir que son dos días.
La Comunidad de Madrid ha abierto una web sobre ésta conmemoración gastronómica de donde podéis apuntar algunas ideas para practicar algunas recetas con la variantes que os apetezcan .
GACHAS DE GRABIELES SIGILADAS
Las gachas fueron uno de los últimos sustentos de los madrileños durante la gran hambruna de 1812. Así nos lo cuenta Ramón de Mesonero Romanos en Memorias de un sesentón y lo reafirma gráficamente Goya en el grabado Gracias a las gachas, incluida en la serie Los desastres de la guerra.
Entonces las gachas se hacían de harina de almortas o titos, pero hoy eso está prohibido y la mejor opción sustitutiva es prepararlas con harina de garbanzos o “grabieles” para los madrileños castizos. Lo de “sigiladas” viene a cuento de que estás gachas son “selladas” o legales, como se hacía con el barro de los búcaros que comían las damas del siglo XVII.
RONDA DE PAN Y HUEVO
La Ronda de pan y huevo, institución caritativa que pervivió durante siglos y tuvo singular protagonismo durante la hambruna de 1812, salió por primera vez del madrileño Noviciado de la Compañía de Jesús una noche del invierno de 1615. Sobre este “plato”, originalmente trozo de pan con dos huevos duros, los chefs podrían dejar volar su imaginación y serviría de “pasillo” entre platos.
CATA DE CHORIZO DEL TÍO RICO
Platillo de chorizo que rememoraría a aquel que probó Carlos IV durante una cacería tras serle ofrecido por uno de los choriceros que a lomos de burro llegaban a la Corte desde el pueblo de Candelario y cuya figura hace inmortal Ramón Bayéu Subías en El Choricero.
El rey nombró a aquel personaje, que se hacía llamar El Tío Rico, “Proveedor de la Real Casa”.
ENSALADA ISIDRIL
Se trata de la ensalada típica que comían los madrileños durante las fiestas patronales, a base de lechuga, huevo duro, escabeche, cebolletas, aceitunas negras, sal, aceite y vinagre.
ESCABECHE DE TABERNA
Platillo madrileñísimo, que aunque en la época solía hacerse con peces de río, también se hacía llegar a la Corte con especies marinas y que, para la temporada, habría de prepararse con bacaladilla, caballa o jurel.
GIGOTE DE LA PRADERA
Guiso frío de carne de cordero o conejo, con cebolla, vino tinto, vinagre, caldo de carne, pimienta, clavo, azúcar, jengibre, canela y pan tostado, que los madrileños llevaban en su fardel para merendar en la Pradera de San Isidro.
PERDIZ CON CHOCOLATE
Plato que consta fue uno de los que gozaron Goya y la Duquesa de la Casa de Alba durante su estancia en la casa del Campo de El Rocío durante la primavera de 1797 y que en este caso lleva perdices, onzas de chocolate, tocino, pimienta y caldo de gallina.
CALLOS DE LA IRA
Aunque los callos aparecen referenciados como plato madrileño a finales del siglo XVI, fue a finales del XVIII y principios del XIX cuando alcanzaron su máxima popularidad en la cocina popular como en la cortesana. Callos comieron seguramente muchos de los “manolos”, “majos” y “chisperos” que Goya retrata en su lienzo El dos de mayo de 1808 en Madrid, antes de atacar con ira a los mamelucos en las inmediaciones de la Puerta del Sol.
MANZANAS CON YEMAS
Postre que también figura en los menús que les prepararon a Goya y a la Duquesa de Alba, y que se hace con manzanas reinetas, yemas de huevo, azúcar y corteza de limón.
CAL DE PARED
Lo último que comían los madrileños de 1812 era la cal de las paredes. Parece que aquello, aunque no les alimentaba, les reducía considerablemente los dolores de la agonía final. Se puede preparar con glasa de clara de huevo o similar.
El Rana Verde de Aranjuez se ha añadido a la incitiva de la cocina del 2 de mayo. Os lo recomiendo.
(Imagen: cuisine-passion.blogspot.com)
Pero antes de entrar en materia, si quiero advertiros de una trampa que acostumbran a hacer en algunos restaurantes, muchos de ellos de enorme minuta y escasa honestidad. No se si conocéis el concepto del civet. Por lo general son platos de caza aderezados fundamentalmente con vino y, imprescindible, la sangre del animal.
Muchos listos, ligan la salsa sustituyendo la sangre con el chocolate. Son los mismos sinvergüenzas que para ligar una salsa añaden Maizena al guiso. El resultado no es malo, pero no es civet y no te lo pueden cobrar como tal.
Se pueden hacer de caza menor, con perdices, aves de corral, liebres, conejos y también de caza mayor como jabalis y ciervos. Incluso en algunas zonas de Francia hacen pasar a langostas y bogavantes por el proceso del civet.
Os propongo un plato de conejo con chocolate, exquisito y facil de hacer. Troceáis un conejo entero a partes pequeñas, lo ponéis a macerar toda la noche con vino blanco, cebollas y hierbas aromáticas a placer. Dejad que el conejo nade toda la noche. Por la mañana, escurrís y freís el conejo, una vez dorado le añadís la cebolla a fuego muy lento, que no se queme, que se confite. Paciencia.
Luego todo le ponéis todo el vino de la maceración nocturna y que reduzca. Para terminar, le añadís dos pastillas de chocolate sin leche. Uno al 80 por ciento de cacao está bien. Que se funda con el guiso. Luego trituráis la salsa con la cebolla y la pasáis por un chino. Ya tenéis un plato exquisito, digno de rey francés instalado en Madrid en 1808. Y con mas perspectivas de futuro que él, espero.
Y si tenéis algún invitado con pinta de primo le explicáis que se esta comiendo un civet y a vivir que son dos días.
La Comunidad de Madrid ha abierto una web sobre ésta conmemoración gastronómica de donde podéis apuntar algunas ideas para practicar algunas recetas con la variantes que os apetezcan .
GACHAS DE GRABIELES SIGILADAS
Las gachas fueron uno de los últimos sustentos de los madrileños durante la gran hambruna de 1812. Así nos lo cuenta Ramón de Mesonero Romanos en Memorias de un sesentón y lo reafirma gráficamente Goya en el grabado Gracias a las gachas, incluida en la serie Los desastres de la guerra.
Entonces las gachas se hacían de harina de almortas o titos, pero hoy eso está prohibido y la mejor opción sustitutiva es prepararlas con harina de garbanzos o “grabieles” para los madrileños castizos. Lo de “sigiladas” viene a cuento de que estás gachas son “selladas” o legales, como se hacía con el barro de los búcaros que comían las damas del siglo XVII.
RONDA DE PAN Y HUEVO
La Ronda de pan y huevo, institución caritativa que pervivió durante siglos y tuvo singular protagonismo durante la hambruna de 1812, salió por primera vez del madrileño Noviciado de la Compañía de Jesús una noche del invierno de 1615. Sobre este “plato”, originalmente trozo de pan con dos huevos duros, los chefs podrían dejar volar su imaginación y serviría de “pasillo” entre platos.
CATA DE CHORIZO DEL TÍO RICO
Platillo de chorizo que rememoraría a aquel que probó Carlos IV durante una cacería tras serle ofrecido por uno de los choriceros que a lomos de burro llegaban a la Corte desde el pueblo de Candelario y cuya figura hace inmortal Ramón Bayéu Subías en El Choricero.
El rey nombró a aquel personaje, que se hacía llamar El Tío Rico, “Proveedor de la Real Casa”.
ENSALADA ISIDRIL
Se trata de la ensalada típica que comían los madrileños durante las fiestas patronales, a base de lechuga, huevo duro, escabeche, cebolletas, aceitunas negras, sal, aceite y vinagre.
ESCABECHE DE TABERNA
Platillo madrileñísimo, que aunque en la época solía hacerse con peces de río, también se hacía llegar a la Corte con especies marinas y que, para la temporada, habría de prepararse con bacaladilla, caballa o jurel.
GIGOTE DE LA PRADERA
Guiso frío de carne de cordero o conejo, con cebolla, vino tinto, vinagre, caldo de carne, pimienta, clavo, azúcar, jengibre, canela y pan tostado, que los madrileños llevaban en su fardel para merendar en la Pradera de San Isidro.
PERDIZ CON CHOCOLATE
Plato que consta fue uno de los que gozaron Goya y la Duquesa de la Casa de Alba durante su estancia en la casa del Campo de El Rocío durante la primavera de 1797 y que en este caso lleva perdices, onzas de chocolate, tocino, pimienta y caldo de gallina.
CALLOS DE LA IRA
Aunque los callos aparecen referenciados como plato madrileño a finales del siglo XVI, fue a finales del XVIII y principios del XIX cuando alcanzaron su máxima popularidad en la cocina popular como en la cortesana. Callos comieron seguramente muchos de los “manolos”, “majos” y “chisperos” que Goya retrata en su lienzo El dos de mayo de 1808 en Madrid, antes de atacar con ira a los mamelucos en las inmediaciones de la Puerta del Sol.
MANZANAS CON YEMAS
Postre que también figura en los menús que les prepararon a Goya y a la Duquesa de Alba, y que se hace con manzanas reinetas, yemas de huevo, azúcar y corteza de limón.
CAL DE PARED
Lo último que comían los madrileños de 1812 era la cal de las paredes. Parece que aquello, aunque no les alimentaba, les reducía considerablemente los dolores de la agonía final. Se puede preparar con glasa de clara de huevo o similar.
El Rana Verde de Aranjuez se ha añadido a la incitiva de la cocina del 2 de mayo. Os lo recomiendo.
(Imagen: cuisine-passion.blogspot.com)
abril 29, 2010
Introducción a la escatologia alimentaria.(Con perdón)
Los intelectos de la Real Academia Española en su diccionario definen "escatología", en su segunda acepción, como "tratado de cosas excrementicias". Por tanto, olvidar las utilizaciones que han hecho de este sustantivo el vulgo y también los integrantes de nuestra ilustrada casta política, que para el caso es lo mismo.
Defínese éste blog como una ayuda para alimentarse razonablemente bien en tiempos de crisis cocinando con materias primas económicas y, para cerrar la operación, trabajadas con técnicas sencillas.
¿Y que mas barato que los fluidos que genera el propio cuerpo humano?. Pero empecemos por una secreción y no por una excreción. Todo llegará. La puerta para esa disertación me la abrió el joven cocinero neoyorquino Daniel Angerer cuando anunció a bombo y platillo que elaboraba para sus uso, no para el restaurante, un queso a partir de la leche su de esposa que había sido madre recientemente. Capitulo aparte merece la reflexión sobre si esa materia prima es tan barata, dado que para obtener un pocos quesos se debería imputar en el precio el mantenimiento del churumbel/a hasta los treinta años aproximadamente, ya que es el complemento necesario e imprescindible para la superproducción láctea de la progenitora. La causa de la preñez es otra y también tiene su qué alimenticio.
Los que han probado el queso de Angerer, dicen que es mas dulce y de textura mas agradable que los quesos a los que estamos habituados. Nadie ha aclarado si esas diferencies tienen relación directa con la higiene de la ubres de donde procede el blanco manjar. Por lo conocido, la limpieza de las glándulas mamarias que veo en cabras, ovejas y vacas cuando paseo por el campo dejan mucho que desear. Quiero pensar, sin excepciones, que las ubres de donde provienen los quesos tipo Angerer y similares, tienen mas complicidad con el jabón.
Y los hay que les ha dado seguir esa senda, pero a lo industrial. Hans Locher, un cocinero suizo de élite, publicó un anuncio en la prensa para buscar donantes de leche materna con las que condimentar sus platos. Daba un euro por cada decilitro de leche.
Según el rotativo británico Telegraph, el chef del restaurante Storchen, quería que su menú se compusiese de especialidades locales como el estofado de carne, sopas y salsas diversas que contuvieran al menos un 75 por ciento de la leche de madre.
Segun Locher. "Todos hemos sido criados en ella. ¿Por qué no debemos incluirlo en nuestra dieta?" . El buen hombre topó con las autoridades suizas que le pusieron todas la trabas posibles, pero ese incidente abre un debate, más allá de lo estrictamente ético. ¿Un adulto no puede comer lo mismo que un bebé por la procedencia del alimento?
A parte de los impedimentos legales de las autoridades, siempre preocupadas por nuestra salud, excepto cuando organizan una guerra, otros destacados opositores a alimentarse con con esa materia primera escatológica son los del pelotón anti-láctico, cuyo capitán general es Fernando Sánchez Dragó. En su informativo en Telemadrid, el de Castilfrío de la Sierra llegó ha argumentar que "la leche de vaca es veneno. Que el ser humano es el único que toma leche después de la época de lactancia,que es malísima para el sistema digestivo,el cardio-vascular y otros,y que si consultamos con cualquier clínica americana de lujo, allí donde la medicina occidental ha llegado más lejos, nos dirán que dejemos la leche".
Pero sigamos con mas ejemplos sobre lo que pueden dar de si,
nutricionalmente , nuestras secreciones y excreciones. No hace falta que os hable demasiado ni os defina a Mahatma Gandhi.
Tan solo dos datos sobre su biografía para justificar porqué demonios he puesto a este buen hombre en medio de toda esta escatología. Muy fácil.A pesar que Gandhi estudió derecho en Londres, ciudad donde si buscas con una lupa de gran aumento puedes encontrar uno, o dos, restaurantes buenos y económicos, se lanzó en brazos de la Orinoterapia. Barato, barato. Se trata de beberse su propia orina para,dicen, purificarse
El hombre que le propinó un balazo y que puso fin a la vida de Gandhi no era un enemigo de esa dieta, sino que el magnicidio, condenable,responde a motivos mucho mas complicados y rebuscados. La orinoterapia tiene su origen, según expertos, unos 5.000 años antes de Jesucristo. Se supone que ante la espera del invento del whisky, nuestros antepasados necesitaban una bebida fuerte y que se pudiera encontrar un cualquier lado.
Según Armonia live existen varias aplicaciones de la orina, en cataplasmas para tratar enfermedades cutáneas, tumores y artritis, lavados para vagina o útero, intestino, boca, nariz, oídos y ojos; Champú para la infección y absceso de la cabeza y caída del pelo, baños para la infección general del cuerpo y la alergia; masajes para artritis, calambres, varices y dolor muscular, gárgaras para problemas de garganta y amígdalas y cataplasma de barro para tumores e inflamación de fiebre reumática.El uso de orina como terapia es muy sencillo, ya que basta con tomar todos los días y en ayunas, su parte media (es decir, no la primer evacuación, que contiene muchos sedimentos, ni la última parte)".
Por aquí profetiza con este destilado de riñón Txumari Alfaro.
Para terminar con esa disertación sobre alimentos escatológicos o que secretamos, y baratitos, cierro con la costumbre que tiene poca gente, pero la t¡ene, den usar el semen para fines no estrictamente reproductivos, mala para el Vaticano, ni para disfrutar durante su secreción, malo para Satanás. Cuidado que esa secreción es el origen primero de los quesos de Daniel Angerer.
Según Armonia live existen varias aplicaciones de la orina, en cataplasmas para tratar enfermedades cutáneas, tumores y artritis, lavados para vagina o útero, intestino, boca, nariz, oídos y ojos; Champú para la infección y absceso de la cabeza y caída del pelo, baños para la infección general del cuerpo y la alergia; masajes para artritis, calambres, varices y dolor muscular, gárgaras para problemas de garganta y amígdalas y cataplasma de barro para tumores e inflamación de fiebre reumática.El uso de orina como terapia es muy sencillo, ya que basta con tomar todos los días y en ayunas, su parte media (es decir, no la primer evacuación, que contiene muchos sedimentos, ni la última parte)".
Por aquí profetiza con este destilado de riñón Txumari Alfaro.
Para terminar con esa disertación sobre alimentos escatológicos o que secretamos, y baratitos, cierro con la costumbre que tiene poca gente, pero la t¡ene, den usar el semen para fines no estrictamente reproductivos, mala para el Vaticano, ni para disfrutar durante su secreción, malo para Satanás. Cuidado que esa secreción es el origen primero de los quesos de Daniel Angerer.
Segun Natural Medical "el semen es una fuente natural de proteínas, de vitaminas, de minerales y de componentes específicos humanos. Elementos basicos para la salud: Selenio, glicoproteínas, testosterona, antígenos del grupo sanguineo, Spermidine (una enzima catalítica), fructosa, cinc, vitaminas B12 y C. También es bueno para el uso para el cuidado de la piel como nos aseguran los de Medicina, Estética y Belleza. Debemos andar con cuidado con la dosis diaria ya que si agotamos al ente secretor, tendremos que suministrarle montones de vitaminas y proteínas para mantener la producción y el negocio no serviría ni para arrendar la ganancia.
Y ahí me paro. Es suficiente. Y tampoco tengo demasiadas ganas de que mi buena amiga Angelita Gonzalez Sinde, se cargue de razones para cerrar éste triste blog que solo pretende dar cuatro consejos para alimentarse de forma económica. Y hoy os he ofrecido pitanzas gratis total. No se os vaya la mano en aumentar la producción de los tres casos expuestos porque entonces la cosa puede salir cara.
(imagen: web oficial de Daniel Angerer.
Y ahí me paro. Es suficiente. Y tampoco tengo demasiadas ganas de que mi buena amiga Angelita Gonzalez Sinde, se cargue de razones para cerrar éste triste blog que solo pretende dar cuatro consejos para alimentarse de forma económica. Y hoy os he ofrecido pitanzas gratis total. No se os vaya la mano en aumentar la producción de los tres casos expuestos porque entonces la cosa puede salir cara.
(imagen: web oficial de Daniel Angerer.
abril 27, 2010
Un salón de la pasta donde no está Emilio Botín.
La casualidad ha hecho que estos dias me encuentre en Bolonia, capital de la región italiana de Emilia- Romagna. Ciudad de pioneros. Ya el sigo XI se sacaron de la manga la primera universidad de Europa. El nombre de la ciudad ha dado para mucho,desde la salsa a base de carne , cebolla y tomate hasta trifulcas con traumatismos de diferente grado entre estudiantes y policías de todo el continente.
Pero Bolonia es también una de las capitales gastronómicas de Italia. Si sumamos lo de pioneros a su destreza gastronómica, la resultante ha sido Pastatrend, un salón dedicado únicamente a la pasta que reúne desde campesinos que se dedican al cultivo del trigo, hasta consumidores pastaadictos, pasando por toda la cadena; pastificios, fabricantes a escala industrial , productores y envasadores de salsa y un largo etcétera.
Pastatrend ha convocado , según su gabinete de prensa, a casi 200 expositores de toda italia, ha programado un montón de degustaciones y presentará unas 100 ponencias elaboradas por expertos en distintas disciplinas de todo el mundo. El objetivo ultimo del evento es universalizar, mas si cabe, el consumo de la pasta en un mundo globalizado.
No es exagerado decir que con medio kilo de pasta, cuatro personas comen bien. Pero resulta que además el profesor Giorgio Calabrese, vicepresidente del instituto italiano para la investigación de los alimentos y de la nutrición, ha presentado una tesis según la cual la pasta produce una hormona, la serotonina, que facilita tener buen humor, uno de los principales ingredientes para que no nos tumbe la crisis. Os acerco un vídeo sobre tal evento que termina hoy, por cierto.
En una entrada anterior de este blog, ya os hice una extensa disertación sobre la pasta de donde podéis sacar recetas
No estaría de más que la gente del sector de la pasta en España tomara buena nota de este salón y promovieran algunos eventos similares. Tenemos buenos fabricantes, "El Pavo" y "Gallo", por ejemplo. Excelentes platos como la "fideuà" o los "gurullos" murcianos. Cada día el mundo es mas amplio y no podemos renunciar a colocar nuestros gurullos en Tailandia. La oportunidad la pintan calva y, eso si, los italianos siempre nos han ganado en eso de la comercialización. Lo saben bien los olivareros andaluces.
Ya Dalí dijo que se debe llegar a lo universal partiendo de la base de lo mas local, palabra que viene de localismo, no de locura, como podría hacer intuir la procedencia de la frase.
A ver si aprendemos.
(Imagen: logo oficial de Pastatrend)
Pero Bolonia es también una de las capitales gastronómicas de Italia. Si sumamos lo de pioneros a su destreza gastronómica, la resultante ha sido Pastatrend, un salón dedicado únicamente a la pasta que reúne desde campesinos que se dedican al cultivo del trigo, hasta consumidores pastaadictos, pasando por toda la cadena; pastificios, fabricantes a escala industrial , productores y envasadores de salsa y un largo etcétera.
Pastatrend ha convocado , según su gabinete de prensa, a casi 200 expositores de toda italia, ha programado un montón de degustaciones y presentará unas 100 ponencias elaboradas por expertos en distintas disciplinas de todo el mundo. El objetivo ultimo del evento es universalizar, mas si cabe, el consumo de la pasta en un mundo globalizado.
No es exagerado decir que con medio kilo de pasta, cuatro personas comen bien. Pero resulta que además el profesor Giorgio Calabrese, vicepresidente del instituto italiano para la investigación de los alimentos y de la nutrición, ha presentado una tesis según la cual la pasta produce una hormona, la serotonina, que facilita tener buen humor, uno de los principales ingredientes para que no nos tumbe la crisis. Os acerco un vídeo sobre tal evento que termina hoy, por cierto.
En una entrada anterior de este blog, ya os hice una extensa disertación sobre la pasta de donde podéis sacar recetas
No estaría de más que la gente del sector de la pasta en España tomara buena nota de este salón y promovieran algunos eventos similares. Tenemos buenos fabricantes, "El Pavo" y "Gallo", por ejemplo. Excelentes platos como la "fideuà" o los "gurullos" murcianos. Cada día el mundo es mas amplio y no podemos renunciar a colocar nuestros gurullos en Tailandia. La oportunidad la pintan calva y, eso si, los italianos siempre nos han ganado en eso de la comercialización. Lo saben bien los olivareros andaluces.
Ya Dalí dijo que se debe llegar a lo universal partiendo de la base de lo mas local, palabra que viene de localismo, no de locura, como podría hacer intuir la procedencia de la frase.
A ver si aprendemos.
(Imagen: logo oficial de Pastatrend)
marzo 25, 2010
El pan, alimento subversivo
Que fácil lo están poniendo en Barcelona para que el personal se ponga estupendo y subversivo. A las autoridades del ayuntamiento no les gusta ahora que los transeúntes coman bocadillos por la ciudad. Por tanto, van a obligar a los establecimientos a tener mesas para que el personal no se desparrame, por ejemplo, por las ramblas, con el majestuoso bocadillo de tortilla de patatas entre las fauces, según me informa hoy el diario El Mundo.
Algunas veces he ido a Barcelona y no recuerdo haber comido un bocadillo en medio de la calle, pero hoy me han entrado ganas de recorrer unos centenares de kilometros y plantarme en plena Plaza Cataluña y zamparme unos cuantos en plena vía publica. Me va la marcha.
El bocadillo es, sin lugar a dudas, uno de los pilares de la comida económica y, si se elabora bien, es un alimento muy completo nutricionalmente. Atención que una cosa es el sándwich, echo con pan de molde, y otra cosa el bocadillo hecho con pan común. El concepto general a los dos tipos de preparación lo inventó, dicen, en el siglo XVIII un noble británico para poder jugar al poker y no ensuciarse las manos mientras engullía. Se trata de John Montagu, IV conde de Sandwich. La historia, vista a su manera, la contó Woody Allen en su delirante "Como acabar de una vez por todas con la cultura":
"1741: reside en el campo con una modesta herencia y trabaja día y noche apretando con frecuencia el cinturón para ahorrar y comprar comida. Su primera obra terminada (una rebanada de pan, otra rebanada de pan encima de la primera y un trozo de pavo encima de las dos rebanadas) fracasa miserablemente. Desilusionado hasta la amargura, regresa a su estudio y vuelve a empezar todo de nuevo.
1745: después de cuatro años de frenética labor, está convencido de haber alcanzado la antesala del éxito. Expone ante sus colegas dos trozos de pavo con una rebanada de pan en medio. Todos rechazan su obra salvo David Hume, quien presiente la inminencia de algo grandioso y le alienta a seguir. Enardecido por la amistad del filósofo, vuelve a su trabajo con renovado vigor."
Algunas veces he ido a Barcelona y no recuerdo haber comido un bocadillo en medio de la calle, pero hoy me han entrado ganas de recorrer unos centenares de kilometros y plantarme en plena Plaza Cataluña y zamparme unos cuantos en plena vía publica. Me va la marcha.
El bocadillo es, sin lugar a dudas, uno de los pilares de la comida económica y, si se elabora bien, es un alimento muy completo nutricionalmente. Atención que una cosa es el sándwich, echo con pan de molde, y otra cosa el bocadillo hecho con pan común. El concepto general a los dos tipos de preparación lo inventó, dicen, en el siglo XVIII un noble británico para poder jugar al poker y no ensuciarse las manos mientras engullía. Se trata de John Montagu, IV conde de Sandwich. La historia, vista a su manera, la contó Woody Allen en su delirante "Como acabar de una vez por todas con la cultura":
"1741: reside en el campo con una modesta herencia y trabaja día y noche apretando con frecuencia el cinturón para ahorrar y comprar comida. Su primera obra terminada (una rebanada de pan, otra rebanada de pan encima de la primera y un trozo de pavo encima de las dos rebanadas) fracasa miserablemente. Desilusionado hasta la amargura, regresa a su estudio y vuelve a empezar todo de nuevo.
1745: después de cuatro años de frenética labor, está convencido de haber alcanzado la antesala del éxito. Expone ante sus colegas dos trozos de pavo con una rebanada de pan en medio. Todos rechazan su obra salvo David Hume, quien presiente la inminencia de algo grandioso y le alienta a seguir. Enardecido por la amistad del filósofo, vuelve a su trabajo con renovado vigor."
Hasta que lo consiguió. Es muy probable que mucho antes, personajes anónimos consiguieran la proeza del noble, pero no había nadie allí para levantar acta de tan formidable evento.
Pero vamos a lo práctico.Os acerco unas cuantas recetas de bocadillos, completos y sabrosos para degustar donde queráis, excepto en las calles de Barcelona.
Por ejemplo, el de anchoas y queso manchego, un poco raro, si, pero con un gusto muy original. Otro caliente de lomo, queso y pimiento del piquillo, el bocadillo de caballa o melva, y para terminar la fiesta, aquí tenéis una muestra, comercial eso si , de sándwich muy originales de una marca francesa. quedaos con la idea y lo hacéis en casa.
El bocadillo puede ser, también, una arma para la rebelión. Al menos en Barcelona. Pobres barceloneses.
(Imagen de viena.es)
marzo 24, 2010
Dejad que los niños se acerquen a mi, para comer.
Aunque parezca mentira por lo que leemos estos días en la prensa y en la red, la gente de iglesia no ha dedicado al largo de los años la mayoría de su sacro tiempo a perseguir a la chiquillada. Por supuesto que paguen los responsables de tamaño abuso además de delito. Sin ningún ánimo de descargo, es constatación objetiva afirmar que las iglesias y los conventos han sido durante siglos un conservatorio para el fomento de saberes de todo tipo entre los que se encuentra el culinario.
No es objetivo de éste blog entrar con lupa en la cocina vaticana, rebosante de lujo, sino husmear en los obradores de conventos donde llenaban la olla a base de arrancar costrones a la miseria. Y de ahí podemos sacar lecciones para comer de manera económica con elaboraciones sencillas hechas con productos que tenemos a mano. Esos que crecen en nuestro entorno y que a cada kilómetro que se alejan de su nacimiento, crece su precio.
Os paso un par de recetas extraídas del libro "Un convento de aromas."
"Conejo al gazpacho
La sencillez de esta receta no es proporcional a su gusto, pues el resultado es una verdadera caricia para el paladar. esta forma de guisar un conejo podría ser denominada como "receta útil para cocineros con livianos fundamentos."
Ingredientes:
Un conejo, 4 dientes de ajo, 2 tomates, 1 copita de vinagre, 1 cebolla no muy grande, 4 cucharadas de aceite crudo de oliva, sal y agua.
Modo de hacerlo:
Se ponen todos los ingredientes en crudo en una olla, se cubren de agua, y se dejan hacer a fuego lento. También sale exquisito en la olla exprés.
Pudin de dulce de patata
Ingredientes:
1/2 kilo de patatas peladas y cocidas; 1/2 kilo de azúcar, 3 huevos, matenquilla o manteca, ralladura de limón o vainilla, canela molida.
Modo de hacerlo:
Se deshace muy bien la patata en una fuente, y se le añade las yemas de huevo y el azúcar, batiendo bien hasta que se forme una pasta suave; luego se le añaden las claras batidas a punto de nieve, la canela, y la ralladura de limón o vainilla (también sirve azúcar vainillado). Se vuelve a mezclar todo muy bien. Se unta una fuente de horno con matequilla o manteca, se echa encima la mezcla muy bien repartida, y se pone a horno medio hasta que se dore."
No es objetivo de éste blog entrar con lupa en la cocina vaticana, rebosante de lujo, sino husmear en los obradores de conventos donde llenaban la olla a base de arrancar costrones a la miseria. Y de ahí podemos sacar lecciones para comer de manera económica con elaboraciones sencillas hechas con productos que tenemos a mano. Esos que crecen en nuestro entorno y que a cada kilómetro que se alejan de su nacimiento, crece su precio.
Os paso un par de recetas extraídas del libro "Un convento de aromas."
"Conejo al gazpacho
La sencillez de esta receta no es proporcional a su gusto, pues el resultado es una verdadera caricia para el paladar. esta forma de guisar un conejo podría ser denominada como "receta útil para cocineros con livianos fundamentos."
Ingredientes:
Un conejo, 4 dientes de ajo, 2 tomates, 1 copita de vinagre, 1 cebolla no muy grande, 4 cucharadas de aceite crudo de oliva, sal y agua.
Modo de hacerlo:
Se ponen todos los ingredientes en crudo en una olla, se cubren de agua, y se dejan hacer a fuego lento. También sale exquisito en la olla exprés.
Pudin de dulce de patata
Ingredientes:
1/2 kilo de patatas peladas y cocidas; 1/2 kilo de azúcar, 3 huevos, matenquilla o manteca, ralladura de limón o vainilla, canela molida.
Modo de hacerlo:
Se deshace muy bien la patata en una fuente, y se le añade las yemas de huevo y el azúcar, batiendo bien hasta que se forme una pasta suave; luego se le añaden las claras batidas a punto de nieve, la canela, y la ralladura de limón o vainilla (también sirve azúcar vainillado). Se vuelve a mezclar todo muy bien. Se unta una fuente de horno con matequilla o manteca, se echa encima la mezcla muy bien repartida, y se pone a horno medio hasta que se dore."
Ahí tenéis un par de platos para toda la familia y, el segundo especialmente dedicado a los golosos de la casa, los chavales. No es para consuelo de nada sino para explicarles que en todas partes hay de todo. De malo, mucho, y de bueno, lo justito, por desgracia.
(Imagen de irdetapas.wordpress.com)
(Imagen de irdetapas.wordpress.com)
marzo 19, 2010
marzo 10, 2010
Botellón contra Botella.Craso error.
Arranco por la parte del ahorro que es el principal móvil de este rincón digital. Desde hace tiempo los jóvenes y jóvenas andan de botellón, por mucha ley, policía, multas y castigos paternales a los que los sometan. El botellón se practica. A la vista o a escondidas. Tanto da.
A los del botellón tipo jet, pocas recomendaciones, una botella de Bombay Shapphire y tónica Schweppes y para los partidarios norteños del Kalimotxo hasta para los cartageneros del "plan barateli", ya sabéis, brick de Don Simón, aunque los hay a mitad de precio y nombre poderoso, y cola marca blanca. A poder ser cola sin cafeína porque a la hora de ir a dormir, la cama se resiste a quedarse quieta y la cafeína eterniza el vaivén.
En un repaso a la prensa de hoy mes llaman la atención dos noticias relacionadas con todo eso. La primera es una crónica de T.Lopez i M.Climent en "El Mundo" donde nos anuncian que el ayuntamiento de Alicante está promoviendo una iniciativa para hacer un "botellódromo" en la zona del puerto. Únicamente precisan de la autorización de las autoridades portuarias. Así tienen a los chicos controlados en una zona acotada de 4.000 metros cuadrados. Comerciantes y hoteleros están que trinan, claro. Pero no por los sufridos hígados de los retoños, sino porque si los chicos beben a su rollo en el nuevo sitio de peregrinaje, la caja se resentirá.
La otra notícia la daba , Lizzy Davies en "The Guardian" . Anunciaba una iniciativa de las autoridades francesas para hacer catas de vino en los comedores universitarios con la finalidad de poner freno al alcoholismo juvenil. La iniciativa partió de la petición de ministra francesa de educacíon, Valérie Pécresse, para hacer un estudio y terminar con las borracheras adolescentes de fin de semana.
Entre otros, un antiguo rector de la Sorbona, Jean-Robert Pitte, ha aplaudido la iniciativa para educar a los jóvenes en el gusto al vino y a su consumo responsable, derivado del buen catar. ¿La ecuación?: Mas calidad, menos cantidad, reducción del alcoholismo. Ojo que Francia es un país donde desde los padres daban a sus hijos vino aguado en las comidas para habituarles a lo que es la primera bebida de Francia en dura pugna por el liderazgo con la cerveza.
Los cursis dirían que han una tercera vía, que es la que usamos aquí a mansalva. Hacer una ley antibotellón, aplicarla poco y de forma arbitraria. Hoy si , mañana, no. Hoy te zurro a ti y mañana al otro. Es decir, donde nunca pasaba nada, empiezan a caer multazos personales y intransferibles a chavales que en su mayoría son insolventes económicamente. La solvencia hepática es otra cosa.
En fin, creo que, en este campo, los franceses nos dan sopas, caldo perdón, con onda. Creo intuir que durante el 2 de mayo de 1808 corría por Madrid mucho botellón para echar del trono al infeliz de Pepe Botella.
Después del jolgorio guerrillero volvió Fernando VII con las cadenas, y no me refiero al anís precisamente. Y siglos mas tarde las absurdas leyes antibotellón. ! País ! .....(Forges dixit)
(Imagen : absolutalicante.com)
A los del botellón tipo jet, pocas recomendaciones, una botella de Bombay Shapphire y tónica Schweppes y para los partidarios norteños del Kalimotxo hasta para los cartageneros del "plan barateli", ya sabéis, brick de Don Simón, aunque los hay a mitad de precio y nombre poderoso, y cola marca blanca. A poder ser cola sin cafeína porque a la hora de ir a dormir, la cama se resiste a quedarse quieta y la cafeína eterniza el vaivén.
En un repaso a la prensa de hoy mes llaman la atención dos noticias relacionadas con todo eso. La primera es una crónica de T.Lopez i M.Climent en "El Mundo" donde nos anuncian que el ayuntamiento de Alicante está promoviendo una iniciativa para hacer un "botellódromo" en la zona del puerto. Únicamente precisan de la autorización de las autoridades portuarias. Así tienen a los chicos controlados en una zona acotada de 4.000 metros cuadrados. Comerciantes y hoteleros están que trinan, claro. Pero no por los sufridos hígados de los retoños, sino porque si los chicos beben a su rollo en el nuevo sitio de peregrinaje, la caja se resentirá.
La otra notícia la daba , Lizzy Davies en "The Guardian" . Anunciaba una iniciativa de las autoridades francesas para hacer catas de vino en los comedores universitarios con la finalidad de poner freno al alcoholismo juvenil. La iniciativa partió de la petición de ministra francesa de educacíon, Valérie Pécresse, para hacer un estudio y terminar con las borracheras adolescentes de fin de semana.
Entre otros, un antiguo rector de la Sorbona, Jean-Robert Pitte, ha aplaudido la iniciativa para educar a los jóvenes en el gusto al vino y a su consumo responsable, derivado del buen catar. ¿La ecuación?: Mas calidad, menos cantidad, reducción del alcoholismo. Ojo que Francia es un país donde desde los padres daban a sus hijos vino aguado en las comidas para habituarles a lo que es la primera bebida de Francia en dura pugna por el liderazgo con la cerveza.
Los cursis dirían que han una tercera vía, que es la que usamos aquí a mansalva. Hacer una ley antibotellón, aplicarla poco y de forma arbitraria. Hoy si , mañana, no. Hoy te zurro a ti y mañana al otro. Es decir, donde nunca pasaba nada, empiezan a caer multazos personales y intransferibles a chavales que en su mayoría son insolventes económicamente. La solvencia hepática es otra cosa.
En fin, creo que, en este campo, los franceses nos dan sopas, caldo perdón, con onda. Creo intuir que durante el 2 de mayo de 1808 corría por Madrid mucho botellón para echar del trono al infeliz de Pepe Botella.
Después del jolgorio guerrillero volvió Fernando VII con las cadenas, y no me refiero al anís precisamente. Y siglos mas tarde las absurdas leyes antibotellón. ! País ! .....(Forges dixit)
(Imagen : absolutalicante.com)
marzo 09, 2010
Artículo sustancial
Excelente entrada en el blog "Tecnologia obsoleta" sobre los sustancieros. En resumen, unos personajes que en los años de penuria andaban por las casas alquilando un hueso para caldos. Quince minutos de ebullición, tantas pesetas y luego a aromatizar la olla de otro domicilio.
Éste buen articulo me ha llevado a pensar la cantidad de veces que en diferentes recetarios nos recomiendan la utilización de pastillas de caldo de ave, carne o pescado para mejorar nuestra composición culinaria En conclusión que marcas como Avecrem, Maggi o Knorr, serian los sustancieros del siglo XXI. Decir de entrada que el coste un litro de caldo conseguido a base de remojar ésas pastillas en agua es de poco mas de 20 céntimos. Os informarán con muchos detalles aqui.
Pero la gran polémica sobre estos preparados esta en uno de sus componentes, sal común aparte. Me refiero al glutamato monosódico, E621, el "umami", conocido como el quinto sabor después del dulce, el salado, el amargo y el agrio. Según informes cientificos, ese componente se encuentra en muchos alimentos naturales, como el tomate, y su ingesta no tiene problema. En definitiva el glutamato no es mas que un potenciador del sabor.
Pero siempre he pensado que si haces un buen plato, bien fundamentado, y cocinado con paciencia, no hace ninguna falta ése potenciador. Al contrario, distintos platos cocinados con bases diversas y que al final les añadimos el glutamato, tendran sabores parecidos y eso no tiene gracia ni interés. En la medida que podáis y en nombre del buen gusto, prescindid de ellos. Mucha sustancia que uniformiza el sabor. No sirve.
(Imagen de .pepekitchen.com)
Éste buen articulo me ha llevado a pensar la cantidad de veces que en diferentes recetarios nos recomiendan la utilización de pastillas de caldo de ave, carne o pescado para mejorar nuestra composición culinaria En conclusión que marcas como Avecrem, Maggi o Knorr, serian los sustancieros del siglo XXI. Decir de entrada que el coste un litro de caldo conseguido a base de remojar ésas pastillas en agua es de poco mas de 20 céntimos. Os informarán con muchos detalles aqui.
Pero la gran polémica sobre estos preparados esta en uno de sus componentes, sal común aparte. Me refiero al glutamato monosódico, E621, el "umami", conocido como el quinto sabor después del dulce, el salado, el amargo y el agrio. Según informes cientificos, ese componente se encuentra en muchos alimentos naturales, como el tomate, y su ingesta no tiene problema. En definitiva el glutamato no es mas que un potenciador del sabor.
Pero siempre he pensado que si haces un buen plato, bien fundamentado, y cocinado con paciencia, no hace ninguna falta ése potenciador. Al contrario, distintos platos cocinados con bases diversas y que al final les añadimos el glutamato, tendran sabores parecidos y eso no tiene gracia ni interés. En la medida que podáis y en nombre del buen gusto, prescindid de ellos. Mucha sustancia que uniformiza el sabor. No sirve.
(Imagen de .pepekitchen.com)
febrero 25, 2010
Deconstruyendo al periodismo grastronómico.
Los que frecuentáis este blog y habéis visto mi perfil, ya veis que soy periodista en ejercicio y cocinero, hoy he añadido el adjetivo "aficionado" al sustantivo que define al que anda entre fogones para ganarse la vida.Todo aclarado.
Hace unos dias el amigo y cofrade de fobias, el antigourmet, comentó un episodio sobre como funcionan las cosas entre el gremio de la pluma, la de de escribir, y los hierveollas que han pillado a los medios como principal destinatario de sus inventos de laboratorio.
Empiezo por la anécdota y luego me emparro, de parra que no de perro, en la categoría. Hace unos años, el diario "L'Independant", del sudeste francés, publicó una noticia falsa sobre la muerte de un artista. Cuando el buen hombre la leyó, llamo a los tribuletes y les dijo, con un buen tono : "No os habéis equivocado, en todo caso habéis pecado de anticiparos a la noticia".
Ironías a parte es una buena muestra de como funciona hoy esto del periodismo. Nadie confirma nada. Una simple nota de prensa , y a veces un rumor , proveniente de cualquier circulo oficial ya es palabra sagrada y aquí todos mudos sin cuestionar nada. De ahí salen también esos neologismos de "excedentes laborales" para hablar de los parados o de "daños colaterales" cuando se habla de la guerra donde se muere casi todo el mundo. ¿Sabéis?
Hace unos días , Sánchez Dragó, ahondando en la tontería de los eufemismos hablaba de los impotentes como "individuos ereccionalmente insuficientes". Pues eso.
Y ese sistema de trabajar, poco riguroso, banal, de los chicos de la prensa lo han descubierto algunos cocineros listos, no hay que desmerecer su visión estratégica de la jugada. Hasta hace cuatro días, en las redacciones de los medios, no existía la figura del critico gastronómico en plantilla ni la del redactor especializado en el tema. Normalmente se pillaba a un redactor de la sección de cultura, ya sabéis; ésa materia que solo interesa a cuatro almas de cántaro, a piltrafillas de la conjugación y a esas psiques sensiblemente heridas por los avatares de los artistas. !Con lo interesante que es hablar de fútbol o de la ultima propuesta para acabar con el hambre en el mundo mundial voceada por oenegés o partidos o gobiernos de todo pelaje y condición!
La cosa ha cambiado mucho. Ahora ese periodista gastronómico es un indivuduo/a de pedigrí palatal que va de cata en cata cual abeja de flor en flor. A la invitación de un restaurante de menú a menos de 100 euros ni se acercan, porqué "hacen lo de siempre".
La cosa funciona de tal manera: el cocinero envía una agradable notita al redactor es cuestión, invitándole a la la presentación de su carta de primavera, verano,o lo que se tercie. Ahí irán todos los estómagos agradecidos cantando, en su prosa del día siguiente, las excelencias del menú del fulano. Con palabras como sutileza, reminiscencia, esencia, textura o añoranza. Preñan su prosa cual camada en vientre de coneja. Si les caben ocho calificativos, no pondrán siete.
No escribirán ni una sola linea de procesos de cocción, de productos que se ponen en la comida, aderezos y aditivos. El globo se ha hinchado tanto que la cosa se ha llegado a convertir en una guerra mediática. Analizar el porqué el libro de Jörg Zipprick pasó tan desapercibido.
¿O alguien se cree que la esgrima, con mucho juego sucio, entre Santamaria y Adrià era un episodio sólo entre dos cocineros?. Pues no, amigos míos, era una guerra mediática. Adrià, o su negro, escribía, entre otros medios, en "El Periódico de Cataluña" y Santamaria, o su negro, en el dominical de "La Vanguardia". Dos medios para un territorio. "Uno de los dos no cabemos en éste mundo, Flannagan". De western de Almería, vamos.
Uno de los espectáculos más vergonzosos del periodismo contemporáneo ocurrió el 28 de mayo del 2008, en plena trifulca entre los dos chefs. "El periodico de Cataluña" lanzaba ésta portada. Atención. Ese mismo día estaba en plena ebullición la bronca del precio del gasóleo en Europa y también había mucho ruido con el trasvase del Ebro.
Uno de los espectáculos más vergonzosos del periodismo contemporáneo ocurrió el 28 de mayo del 2008, en plena trifulca entre los dos chefs. "El periodico de Cataluña" lanzaba ésta portada. Atención. Ese mismo día estaba en plena ebullición la bronca del precio del gasóleo en Europa y también había mucho ruido con el trasvase del Ebro.
Se puede tomar al lector por idiota, se hace a menudo, a veces los periodistas nos creemos que todo el mundo es como nosotros, pero "El Periodico de Cataluña" se saltó todos los limites. Y el argumento era el original "y tu también", muy socorrido en los patios de las escuelas en preescolar, luego la cosa toma nivel.
Por tanto cuidado en general sobre la criticas gastronómicas. Encima estan manchadas con borrones fruto del compadreo vergonzoso entre el gacetillero y el cocinero. He presenciado alguna de estas conversaciones y os aseguro que, a pesar del local lujoso y el supuesto refinamiento de la cocina, me entraron ganas de potar. Con perdón.
Otro día, más.
(Imagen de viladiet.com)
febrero 19, 2010
Bullabesa de andar por casa.
En uno de los últimos posts ya os habé en general de la cocina cuaresmal, pero hoy me quiero centrar en los caldos y las sopas que nos podemos permitir a precios razonables. En toda la ribera del Mediterráneo existen excelentes preparados de éste tipo. El suquet de peix catalán , la caldereta menorquina o el brodo a la vastese italiano, son sólo algunos de ellos.Pero quizá la reina de todas esas pitanzas sea la Bullabesa. Originaria de Marsella su nombre deriva de dos palabras de Occitano y que significan "hervir" y "reducción". Hay una explicación espléndida sobre el origen de esa sopa en el blog de Apicius , sin lugar a dudas uno de los mejores blogs sobre gastronomía.
El mítico Ignacio Domenech en uno de los los libros mas crípticos y sencillos, pero completísimo, "La Guía del Gastrónomo" (1940) nos ofrece tres sencillas recetas sobre esta maravillosa sopa. Y una de ellas, está hecha con sardinas, uno de los pescados mas saludables y económicos que podemos encontrar en los mercados. La cosa es fácil. Hacéis una base de sofrito clásica, aceite de oliva, cebolla, tomate, ajos y laurel. Luego le echáis patatas y agua en abundancia. Cocer intentando que los tubérculos no se deshagan. Al final ponéis las sardinas, limpias, unos 8 minutos.
Si además le tiráis un fruto seco de de anís estrellado, pues tendréis casi, casi, la receta original. Otros hay que ahí le ponen una pequeña porción de piel de naranja, pastís de Marsella o incluso limón. Pero no es mi gusto. A parte, rebanar pan del día antes y lo freís en aceite de oliva. Una vez sacadas de la sartén, frotar cada rebanada con un diente de ajo. Y eso es todo. Aquí tenéis a Rafa Morales de la Hacienda de Benazuza y Raúl Aleixandre de Ca
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Hay personas que lo comen todo junto en plato hondo y los hay de separan la materia sólida de la líquida, mojando el pan frito en la sopa. A vuestro gusto. Hay mil recetas de bullabesa, incluso encontré una de Bullabesa sin pescado y con huevo.
Pero eso vamos a dejarlo para tiempos de más penuria, que todo puede ser. El la web de Canal Cocina podéis encontrar unas 300 recetas de sopas de pescado. Yo os doy la económica. Vosotros sois los responsables de no llegar a fin de mes. De acuerdo en que también hay otros que ayudan a ese triste final.
(imagen: tvcocina.com)
febrero 17, 2010
Los gatos italianos peligran.
Menudo escándalo se ha organizado en Italia. El critico gastronómico, Beppe Bigazzi, colaborador del programa de Rai1, "La prova del cuoco", (La prueba del cocinero), ha sido suspendido por ofrecer a los televidentes una receta para cocinar gatos. Sabia de la crisis pero no imaginaba a los italianos persiguiendo gatos para lanzarlos a la cazuela. Aquí el buen hombre explicando como cocinar al felino.Sobra decir que grupitos amantes y amantas de lo políticamente correcto han echado pestes del pobre Beppe. Desde las protectoras de animales a los verdes. Pero lo que dice este hombre no es, ni de lejos, una excentricidad. En todo caso es un arcaísmo y me explico. A parte del curioso caso de La Habana, donde encontrar un gato es difícil y es fácil adivinar porque.
En el blog de Cocina Santiaguera hay un supuesto monologo de un gato a punto de ir a Cuba que escribe. "Escuche en varias ocasiones que ir a Cuba puede ser para mi peligroso y terminar en una cazuela, es lo menos que quiero, una señora chismosa que estuvo aquí de visita contó que hace mucho que no se escucha maullar a un gato en la Habana y se me erizaron los pelos del rabo."
En nuestra cultura celtíbera hay precedentes de comida de carne de gato. Uno sale del refranero y es aquello de "dar gato por liebre". Sencillamente era una forma de engañar a un comensal dándole a comer felino y cobrándole por la deglución del roedor.
Voy a ir mas lejos. En 1520 apareció un recetario en catalán, el "LLibre de Coch" escrito por el cocinero real, Robert de Nola. Ahí ya hay una receta de gato que me la ofrecen traducida los amigos del Centro Virtual Cervantes: El nombre del plato és "Gato asado":
"Se coge un gato gordo y se le degüella. Se le corta la cabeza y se desecha, pues no es conveniente comerla. Se dice que el que comiere los sesos podría perder el juicio. Quizá a D. Quijote le afectó, junto con sus lecturas, el haberlo comido a falta de otro alimento.
A continuación se desuella, se abre y se limpia. Después se envuelve en un trapo de lino y se entierra donde debe permanecer un día y una noche. Al día siguiente se le saca y se pone a asar en un asador. Cuando esté dorado se unta con mucho ajo y aceite, y mientras se asa, se le azota con una rama verde. Una vez terminado de hacer se le vuelve a azotar fuertemente. A continuación se corta como si fuese conejo o cabrito, se coloca en un plato grande, y se recoge el aceite y el ajo, que se diluye en un buen caldo consistente — preparado previamente— se echa sobre la carne, y ya esta listo para servir."
Pues si la cosa aprieta ,ya sabéis. Ecologistas/tos y buenrollistas/tos de todo/a tipo/a abstenerse. Pero no me resisto a imaginar que es un plato relativamente económico, arañazos a parte.
(imagen:: www.quemonada.com)
Miércoles de ceniza. No enterrar la sardina.
El que os escribe no suele estar habitualmente entre las paredes de las iglesias ni mi ropa huele a incienso. Aqui cada uno se administra la religión, el escepticismo o la negación a su manera. Y todos tan felices. Sin problemas. Pero hay cosas de origen religioso que, con el poso que han dejado en los siglos, han pasado a ser de dominio común, muy alejados de cualquier creencia. Son costumbres universalmente asumidas. Es lo que ocurre con la cocina de la cuaresma. Atención que de vivales y tramposos los ha habido de todo pelaje y en todos los siglos.El ya desaparecido periodista y gastrónomo Xavier Domingo, daba cuenta en uno de sus libros de unos frailes portugueses que lanzaban al río cerdos y terneras, ya que los alimentos procedente del río, pescados, no rompían el ayuno. También hubo sus mas y sus menos sobre si considerar al pato un pescado, dado que su base de reposo y lanzamiento era el río con independencia de que su destino final fuera el aire o la olla.
El rey de la cocina de cuaresma es, sin lugar a dudas, el bacalao. La familia Masclans sabe mucho de ello. Si os he ser sincero, de ese triangulo de oro del bacalao que forman Bilbao, Lisboa y Barcelona, me quedo sin duda con la variedad y la imaginación que lo ponen los lusos a la hora de cocinarlo. Aqui podeis encontrar mil recetas portuguesas.
Pero el bacalao, pescado popular por excelencia a principo de siglo, hoy es un lujo. En el mercado los precios son muy elevados, pero hay la alternativa de cocinar diferentes preparados con el desmigado. De eso os hablé en otro artículo de éste blog.
Dionisio el Exiguo, no es una broma, era un monje matemático que desde Roma, en el año 525, estableció las fechas en que se celebraba la cuaresma dependiendo de las fases lunares. Y precisamente a él debemos agradecerle que hiciera coincidir ese periodo de ayuno con la aparición en los mostradores de nuestros mercados del pescado azul. Seguro que Dionisio no se percató de esa coincidencia, ya que en Roma no les veo mucho por la labor del ayuno. Pero es precisamente a finales de invierno y a principios de primavera cuando los pescados azules están en su punto y la sobreabundancia provoca una bajada de precios. Ahí tenéis las sardinas, las caballas, los jureles o la melva en su mejor momento y a precios irrisorios. Os paso tres recetas económicas con sardinas, caballa y jurel. De paso ya os he hecho yo la busqueda de miles de webs con recetarios de cuaresma . Si queréis mas información sobre la cocina de cuaresma, aqui os podeis descargar gratis el mejor libro sobre el el tema, segun los expertos. Se trata de "Cocina práctica de Cuaresma" de P.L. Lassus, editado en Barcelona en 1904 por la librería de Francisco Puig.
Eso es una buena solución para comer pescado fresco, económico y de preparación sencilla. Un consejo antes de salir al súper o al mercado; daros una vuelta por esta web . Corresponde a Mercasa, el ente que agrupa los mercados para mayoristas de Mercabarna, Mercabilbao Mercamadrid, Mercasevilla y Mercavalencia. Ojo, son precios de mayorista, en la tienda la cosa cambia, pero ahí veréis las tendencias , a la alza o a la baja, de cada pescado que querais comprar. Cuando os escribo esto, el pescado azul va de baja. Hoy, miercoles de ceniza, toca enterrar la sardina. No lo hagais. Asada puede funcionar toda la cuaresma. Y hace bien a la circulación. Una ayuda fundamental para el buen funcionamiento de otra sardina. La situada bajo el ombligo y entre las dos piernas del cuerpo masculino.
(imagen www.uned.es)
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