Sonríe. Mañana puede ser peor. (Murphy's law)

El panorama está complicado y no tiene visos de arreglo. Hoy pillo la prensa y leo con desazón,  rayando el cabreo; "Alerta en el 'súper': la pasta sube un 16 % el pan un 10%...."  Lo leo en "Mercados", el suplemento salmón de los domingos del diario de Pedro Jota. Lamento no daros el enlace, pero creo que está restringido para los clientes de Orbyt


Al grano; según el artículo de C.Llorente las materias primas han experimentado un subidón y eso lo vamos a notar a partir del dia 3 de enero, lunes,  en el super de la esquina. Ahí va la advertencia que ha lanzado  la FAO, la organización de la naciones unidas para la agricultura y la alimentación: "El mundo debe prepararse para tiempos difíciles a menos que la producción de los principales cultivos alimentarios se incremente de forma significativa en el 2011." Y no se ha incrementado la producción y cada vez somos más. 


En éste debate siempre sale el listillo que lanza aquel rebuzno sobre la necesidad de las guerras para que haya menos bocas que alimentar, argumento que no se cree nunca el orador dado que, en buena lógica, su siguiente paso seria el suicidio. Pero no cae esa breva. Los que dicen eso acostumbran a ser los que envían a montones de gente a la trinchera, mientras ellos discuten estrategia en un buen sillón. Chusma.


 Vamos a lo concreto. En el mercado de futuros de Chicago el trigo se ha pagado en diciembre a 777 dolares, cuando en junio estaba a 500 y el maíz en plena orgía turronera se paga a 605 dolares, cuando en la noche de San Juan, la cosa iba a 350. Resumiendo. Desde el  verano,  el maíz ha subido un 70 %, la soja, un 48%, el cacao un 20%, el café un 30%, está en máximos desde hace mas de una década y, finalmente,  el aceite de girasol, poco recomendable, ha escalado un 20%. 


 Fijaos que en los últimos tiempos, el precio de la cesta de la compra había disminuido, alrededor de un 4%, pero ahora cambia la tendencia, en un tiempo, en el que sabéis, que excepto los políticos, todos estamos en periodo de vacas flacas. Y algunas se caen de inanición.


Esas variables en los precios hasta fin de año las han cubierto las aseguradoras a los productores, pero eso se acaba. Por tanto, recomendación antes de fin de año; comprad cuanta pasta, arroz y maiz podáis, porque el palo que viene es potente. 


Y éste es uno de los artículos mas tristes que he escrito. Se que me leéis en distintos sitos del mundo, pero para un europeo escribir lo  de arriba es, en serio , muy triste. Aquí la gente, próxima también,  lo está pasando muy mal y la predicciones no son para tirar cohetes. En fin. que tengáis un buen 2011, pero que os coja con la despensa llena de lo que de aquí a dos días se va a poner por las nubes. Ya he avisado.


Imagen de : http://chocolate-psychedelic-doll.blogspot.com




    

Bacalao callosino hacia el cosmos, espero.

"El Tana" era un buen hombre de Callosa de Segura, en la Vega Baja de Alicante,  que en Navidad preparaba para su familia el plato típico de la zona en  ésas  fechas, el "Bacalao meneao". Ya hace décadas, el abuelo anunciaba a los cuatro vientos que el suyo era el mejor "Bacalao meneao" del mundo mundial,  como corresponde decir a cualquier persona que cocine para contentar a los que quiere. Lo leo en el "Diario Informacion" de Alicante.


 Años después que "El Tana"  se luciera ante los suyos, la actual situación económica puede ayudar a lanzar esa preparación a nivel cósmico, espero. Las nietas de  éste hombre,  Raquel y Noelia Hernández, y sus parejas Antonio José Parra y Eduardo Hurtado, han creado una pequeña empresa "Bacatana S.L" para fabricar y comercializar el producto en tarrinas de 90 gramos que reparten por tiendas de alimentación de la zona de la Vega Baja. El precio son dos euros.  La iniciativa arranca gracias, por decirlo de algún modo, a que los cuatro han sufrido en sus carnes los rigores del paro. Sus perfiles profesionales son  dos administrativos, una arquitecta técnica y un electricista.


Comentario a parte, malos empresarios deberían tener estos cuatro chicos que mandaron a la calle a unos magníficos emprendedores, una joyas en cualquier empresa. Si me equivoco, disculpas.


El nombre de la empresa esta claro, viene de las dos primeras sílabas de "bacalao" y del nombre del héroe con el que he empezado esta historia.


La historia del plato  viene  descrito con detalle  en el propio grupo de facebook que se ha abierto para celebrar éste apreciado mejunje: "Este plato se lleva elaborando en los hogares callosinos desde hace tantos años que no se puede datar. Tan de Callosa como San Roque, su elaboración artesanal y el ser un plato único en la Vega Baja, ya que sólo se elabora en Callosa de Segura, constituye una invitación a su cata, que seguro no defraudará a quien se acerque a este municipio para degustarlo en la cena de nochebuena, en la que no falta en ninguna mesa callosina. Es costumbre su elaboración unos días antes de las fiestas navideñas, para su posterior consumo a la llegada de cada festividad, como almuerzo o en la cena."


  Contrariamente a lo que ocurre con otras preparaciones tradicionales, que cada uno cambia los ingredientes, conservando la base, hay práctica unanimidad sobre como elaborar el "bacalao meneao". En la web de la Diputación de Alicante encontrareis la receta. Ya veis que la cosa no tiene complejidad y se puede probar de hacer en casa con poco dinero, linea maestra de éste blog. Se trata de una emulsión que podríamos poner en la familia de las grandes preparaciones a base de  abadejo en salazón de las que ya os  hablé en otro articulo de este blog. Los emprendedores de Callosa de Segura lo hacen con una maquina, no han querido desvelar cual, pero ya están facturando unos 80 kilos de bacalao al día. El producto va en unas terrinas de plástico blancas y tapa trasparente que os permitirá ver que la preparación va coronada con la bandera de Arguiñano; el perejil. Lo he probado y es una bomba de sabor con textura de terciopelo.


Ya veis lo que se puede hacer con cuatro parados, una maquina, sospecho que una thermomix,  120.000 euros de inversión inicial, aportados por el padre de las chicas, Jose Manuel Hernández,   y una idea. La idea y el ingenio son fundamentales, claro. A esa suma le añades la locomotora del trabajo duro y a ese tren no  lo para nadie.


En el fondo estos chicos intentan llevar a la concreción una de las máximas del gran Salvador Dali; "uno no consigue lo que es universal sino es a partir de lo que es ultralocal" Y ahí están peleando con su "Bacalao meneao" por comercios y restaurantes de la zona y leo que las cosas van a más. Y me alegro.


Larga vida a los emprendedores de Bacatana ya que,  no en vano,  entre las trece empresas familiares mas longevas de España, siete son del sector de la alimentación y bebidas, según un reciente estudio del IESE, ésa escuela de negocios donde daba clases el simpático analista de la  crisis Leopoldo Abadía. Se trata de los  grupos;  Codorníu fundado en 1551, Grupo Osborne de  1772, Miguel Torres de 1800, Luis Caballero de 1830, González Byass de  1835, Hijos de Ybarra de1842 y Corporación Chocolates Lacasa de 1852.


No me dará tiempo a verlo, mi peine sobrado de púas solo ordena escasas canas,  pero me gustaría que en ésa relación aparezca dentro de algunos años  "Bacatana S.L"
  No es bueno emprender el camino de otra empresa familiar, el de galletas Gullón,  que, lejos de concentrase en fabricar esos maravillosos dulces,  están empeñados en la elaboración minuciosa y el reparto de obleas a mansalva. Como dice Leopoldo Abadía, lo peor en época de crisis es distraerse. Y en Gullón andan distraídos.

Si os interesa poneros en contacto con estos emprendedores de Callosa podéis mandar un mail a bacatana@gmail.com 

Ánimo callosinos!

(Imagen bacatana.com)

Ensaladilla no apta para dictadores.

El domingo pasado, 7 de noviembre, fue el aniversario de la revolución soviética de 1917, alias la revolución rusa.Y me vino a la cabeza una de nuestras mas celebradas tapas, la ensaladilla rusa. Y es que las revoluciones provocan hambre. Al menos a mi.


Esa biblia del buen comer que es el "Larousse gastronomique" la define como "Macedonia de verduras liada con mayonesa ya a la que se puede añadir pescado o carne. La característica esencial es que los ingredientes sean muy variados y que la sazón tenga un sabor marcado". Hasta ahí la definición. Le siguen  nueve lineas sobre la preparación. Nada que no sepáis a parte de adornar por encima de la macedonia  con lengua de ternera y dados de bogavante o langosta. Como hoy se hace aqui es sabido. Aquí mismo os lo cuentan. Pero la originalidad del plato, a parte de su enorme sabor, es su origen. A parte de ser un preparado económico, claro. Si no, Carpanta ni teclea.

La que hoy conocemos como  ensalada rusa fue inventada en el 1860 por  L Lucien Olivier, el cocinero franco-valón ,nacido en 1838, chef  del Hermitage uno de los restaurantes de copete  del  Moscú zarista. Mandaba entonces La dinastía Romanov, que es una estirpe real como la borbónica pero en más fresco. Por el clima, seguro.

 La ensalada de Olivier llegó a ser popular entre los asiduos del Hermitage, de condes para arriba,  y quizás, el plato de identidad del restaurante. La receta exacta era un secreto muy bien  guardado, pero se sabe que la ensalada se hacia con  urogallo, lengüeta de la ternera, caviar, lechuga,  colas de  cangrejos de río,  alcaparras,  pepinillos, pepinos,  huevos duros y  habas de soja. Otros ingredientes que dijeron usarse eran trufas,  gelatina en cubitos y jamón de pato ahumado. Sin embargo, importante, en origen  el plato no llevaba patatas y que hoy son el ingrediente principal. Luego llegaron Lenin y sus chicos y se ocuparon de dar lustre masivo a la noble patata. Sacaron patatas de la tierra y la rellenaron con los Romanov en peso. Al cabo de unos años una tal Anastasia apareció por Europa Occidental haciéndose pasar por hija de los zares. Resultó ser mas falsa que la amistad hispano-saharaui. Pero esa es otra historia.

Antes de la muerte de Olivier en 1883, un cocinero de suyo, Ivan Ivanov, intentó robar la receta. Se ve que el protagonista de nuestra historia salió un momento de la cocina por un encargo y el infiel y pérfido Ivanov echó un ojo a la preparación. Ivanov, con la supuesta formula en el bolsillo, deja de trabajar con Olivier y monta Moskva, un restaurante mas sencillo donde servía una ensalada  similar bajo el nombre de “Stolychnyj”, que traducido seria  “la ensalada capital”. 

El plagio fue divulgado por los gourmands de entonces y la preparación no llegaba a la suela del zapato de la "Ensalada Olivier". La receta original  de Olivier llevaba,  ademas de lo ya relacionado,  mahonesa hecha con aceite  de oliva de la Provenza francesa, vinagre de vino y mostaza. Pero el preparado exacto se desconoce. El bueno de Olivier se la llevó a la tumba. Tumba que no se sabia donde estaba hasta el año 2008 que fué descubierta y que lleva la inscripción;  "Para amigos y conocidos"

Como el vivo de Ivanov continuaba muy vivo,  vendió la supuesta  receta original  a varias editoriales y de ahí su popularización. Debido al cierre del restaurante del Hermitage en 1905, hoy es un museo,  y a la huida de la familia de Olivier de Rusia, la ensalada se definió como “Olivier”. Como todo acaba populrarizándose la cosa fue degenerando en cuanto a la variedad y la calidad de las materias primas. Hasta terminar con lo que hoy encontramos en nuestros bares y restaurantes modestos.
En la misma Rusia, ya Unión Soviética, el plato continuó cosumiéndose pero con patata a mansalva, aceites de girasol y lo que se pudiera pillar en cualquier economato, previa cola. Allí programaban la producción de huevos a base de planes quinquenales. Mejor ni mirar la caducidad.
En otros dictaduras, como la que puso en marcha el general nacido en El Ferrol, también se hicieron disparates con éste plato, de entrada con el nombre. Aqui en España, durante algunos años se llamo a la ensalada rusa "Ensaladilla nacional". Poco se podía esperar de un hombre que, como manjar preferido, elegía el yogur mezclado con Nescafé. ¿O quiza achicoria liofilizada?
(Imagen de blogrecetas.com)

Empezar con fundamento.

Uno de los primeros libros que leí sobre gastronomía fue "La fisiología del gusto" de Jeane Anthelme Brillat-Savarin,publicada en 1825 y que os podeis bajar gratuitamente desde aquí.(1) Ésta edición esta prologada por el gran Néstor Luján.

En la introducción el autor nos dicta veinte aforismos que son, para mi,  el ABC de la buena mesa, que no quiere decir cara necesariamente.Los titula "Aforismos de catedrático". 
Ahí van:
  
1.El Universo no es nada sin la vida, y cuanto vive se alimenta. 
2. Los animales pacen, el hombre come; pero únicamente sabe hacerlo quien tiene talento. 

3. De la manera como las naciones se alimentan, depende su destino. 


4. Dime lo que comes, y te diré quién eres. 


5. Obligado el hombre a comer para vivir, la Naturaleza le convida por medio del apetito y le recompensa con deleites. 


6. La apetencia es un acto de nuestro juicio, por cuyo intermedio preferimos las cosas agradables. 


7. El placer de la mesa es propio de cualquier edad, clase, nación y época; puede combinarse con todos los demás placeres y subsiste hasta lo último para consolarnos de la pérdida de los otros. 


8. Durante la primera hora de la comida la mesa es el único sitio donde jamás se fastidia uno. 


9. Más contribuye a la felicidad del género humano la invención de una vianda nueva, que el descubrimiento de un astro. 

10. Los que tienen indigestiones o los que se emborrachan no saben comer ni beber. 
11. El orden que debe adoptarse para los comestibles principia por los más substanciosos y termina con los más ligeros. 

12. Para las bebidas, el orden que debe seguirse es comenzar por las más ligeras y proseguir con las más fuertes y de mayor aroma. 


13. Es herejía sostener que no debe cambiarse de vinos; tomando de una sola clase la lengua se satura, y después de beber tres copas, aunque sea el mejor vino, produce sensaciones obtusas. 


14. Postres sin queso son como una hermosa tuerta. 


15. A cocinero se puede llegar, empero con el don de asar bien, es preciso nacer. 


16. La cualidad indispensable del cocinero es la exactitud; también la tendrá el convidado. 


17. Esperar demasiado al convidado que tarda es falta de consideración para los demás que han sido puntuales. 


18. No es digno de tener amigos la persona que invita y no atiende personalmente a la comida que ofrece. 


19. La dueña de la casa debe tener siempre la seguridad de que haya excelente café. Y corresponde al amo cuidar que los vinos sean exquisitos. 


20. Convidar a alguien equivale a encargarse de su felicidad en tanto esté con nosotros.


(1) Si os pide contraseña teclead "1libro+" sin comillas.

Cerdos en Springfield.

¿Que ocurriría si juntáramos todas las astillas, auténticas "oigausté", de la cruz de Cristo que hay repartidas por iglesias, parroquias y santuarios de todo el mundo? Pues que podríamos construir un trasatlántico que, con total comodidad,  nos llevaría  a Jamaica. Ésa inmensa isla caribeña, dado la elevadísima producción de cafe "Blue Moutain" que se vende en todo el mundo. Por esa regla de tres, Jamaica debe ser , mínimo, como  Oceanía.Sin canguros pero con reggae. No le añado la marihuana porqué en ese país es ilegal. Lo llevan con la misma severidad que aquí nos manejamos con el tema de las trampas en la alimentación.


  Leo en "La opinion de Granada",via EFE,  que la La consejera de Agricultura y Pesca del gobierno andaluz, Clara Aguilera, ha denunciado que en  las superficies comerciales están vendiendo en la presente campaña  un millón de productos etiquetados como 'ibéricos andaluces' y sin embargo la producción contabilizada para este año en las dehesas ha sido de 500.000 cerdos. La muchacha de Obéilar ha rematado la afirmación sentenciando "Se puede estar produciendo un fraude". Atención que en la jerga periodística  el "podria" dá para mucho. 



Por ejemplo, el que escribe podría ser físico nuclear. Poder podría, pero no tengo ganas de estar unos cuantos años mas en la universidad para terminar aburriéndome en el Parlamento Europeo, como le ocurre a eminente catedrático de la materia, Alejo Vidal-Quadras. Con un sueldazo, eso si. 
El "podría" puede dar pié a hipótesis hilarantes.





Por su parte, Europa Press profundiza un poco mas en el asunto y apunta que "la consejera hizo alusión a la operación desarrollada la pasada semana en una empresa sevillana en la que se inmovilizaron 17.400 kilogramos de embutidos y otras piezas que estaban a la venta sin cumplir con las normas de calidad establecidas en la ley vigente y que presentaban defectos en el etiquetado. Concretamente, eran comercializados como ibéricos pese a no reunir las condiciones necesarias para serlo. Del total de 17.400 kilogramos de embutidos inmovilizados la pasada semana, un total de 1.700 fueron destruidos «sobre la marcha» por estar caducados, mientras que el resto están siendo investigados por los agentes que se han hecho cargo de la investigación."


También en EP, la federación de consumidores, Facua Andalucía, " ha pedido a la consejera que deje de sembrar las sospecha entre todas las empresas que comercializan algo anunciado como cerdo ibérico, y demanda a la Junta que dé los nombres de las empresas que han infringido la ley y han falseado su etiquetado."




  Pero la señora Aguilera no ha hecho mas que mostrar uno de los numerosos fraudes a los que nos han acostumbrado por aquí. En general, los fraudes, los engaños, las triquiñuelas a la hora de etiquetar y comercializar los alimentos pasan de forma tan  desapercibida como Luis Roldan por el patio de Monipodio.


  Hace unas décadas tuvimos noticias de un hombre que encontró dentro de una botella de leche el Orfeón Donostiarra en pleno. ¿Que no anda alguien por ahí haciendo, aún hoy,  cosas  raras con la leche?


  Según los números de la consejera también "podría" ser que los cerditos que andan por las dehesas andaluzas comiendo bellotas tengan ocho patas. No lo ha dicho ella, lo digo yo calculadora en mano.¿No podrían estar esos cerdos bajo la influencia de la nuclear que Charles Montgomery Burns posee en Springfield?. A esos cerdos me refería en el titular y no a Moe, el propietario del bar de la serie "Los Simpson", o al mismo Homer, a pesar que se buscan tal etiquetaje con ahínco y avaricia.


 Es una idea que lanzo para los chicos ecoguays y afines. Que pasen por la caja de la Moncloa o sucedáneos y, vía subvención, hagan 500 estudios sobre los cerdos de ocho patas , a 12.000 euros el mas económico. Todos tenemos derecho a comer en tiempos de crisis, aunque sea cerdo adulterado o, en este caso, mal etiquetado. Estudios mas surrelistas se han pagado a precio de oro.


 Pero en el fondo, ¿no estará ocurriendo que gente que cría los cerdos a conciencia, no en Andalucía, intenta aprovechar los sobreprecios que tienen muchos productos con denominación de origen? Otro día le doy vueltas al tema.


(imagen: http://www.ibericos.info/)

Ajustando cuentas con la familia de Paul.



"Cuanto menos merecemos la buena suerte, más esperamos de ella". 
 Esta frase del Molière me venia a la cabeza cada vez que salia por los medios el pulpo Paul pronosticando resultados de fútbol.


 Pero también tengo que reconocer que, ademas de acordarme del dramaturgo francés, la presencia de Paul ante mis ojos me hacia despertar los jugos gástricos a la vez que maldecía el triste destino del pulpo, puesto a pitoniso. Para mi,  un animal de esta especie solo puede estar en el mar o en  la cazuela. Son sus lugares naturales.


  No hay ninguna duda de que los reyes a la hora de cocinar el pulpo son los gallegos, con mil preparaciones exquisitas. La cosa ha tomado una envergadura tal que grupos dedicados a la gran distribución alimentaria en Brasil se están interesando a fondo sobre el cefalópodo gallego para venderlo a mansalva a los compatriotas de Caetano Veloso. Lo cuenta "La voz de Galícia".


 Com sabéis, el que escribe vive en la costa del Mediterráneo y aquí los pulpos que encontramos en las pescaderías  son animales pequeños, lejos de los ejemplares de Galícia o del Pacífico,  que pueden llegar a pesar mas de 200 kilos. El precio con que lo podemos adquirir en el Mediterráneo, con piezas pescadas aquí, es de unos 4 a 6 euros el kilo. Muy asequible porque ademas, aparte del pico, del pulpo lo aprovechamos todo. Casi casi, como del cerdo.


  El pulpo es un animal que, a parte de tener una inteligencia superior a otros animales, algunos humanos incluidos, se alimenta de materias primas de tal calidad que provoca el excelente sabor de su carne. Este animal,el  cefalópodo no el hombre, come básicamente algas, peces y pequeños crustáceos y mariscos. Algunos se atreven con piezas de mas envergadura, pero matones  hay en todas partes, incluido el fondo marítimo. 


  Una vez puestos en materia os cuento como me trabajo mi pulpo en casa, a bajo precio claro, partiendo de esa materia primera muy económica.


   Cojo al primo escuálido de Paul, le saco el pico y poco mas, lo limpio bajo el grifo y lo congelo 24 horas.Eso rompe todo el sistema de nervios y me ahorra tener que dar una soberana e inmerecida paliza a la bestia para ablandar su carne. No niego que relaja darle una severa tunda al animal mientras pensamos en algún espécimen humano, pero rinde mas el congelador. De paso te puedes relajar practicando otros menesteres.


  Luego preparo la olla a presión hasta que el agua hierva. Le pongo medio limón.Éso también ayuda a ablandar la carne. Cuando el agua hierva les dais tres inmersiones al pulpo para ablandarlo, cerráis la olla y que funcione durante tres cuartos de hora.
 Luego lo sacáis, lo cortáis a trozos y lo sumergís en buen aceite de oliva virgen con ajo desmenuzado y un poco de pimentón de la Vera dulce. Todo el preparado debe dormir unas 24 horas y se debe servir a temperatura ambiente, si nó matareis todo el aroma del ajo y del pimentón. El agua de cocción del pulpo lo podéis guardar para alguna sopa o algún preparado con arroz.


 Dando una vuelta por ahí en encontrado multitud de recetas también sencillas para hacer con este sabroso animal. Lola, la maestra de "Tumba-ollas y hambrientos" se ha sacado de la manga una original receta de pulpo con melocotón. Podéis encontrar mas combinaciones en recetas gratis, en Arecetas o en Cocinatusrecetas.  




(Imagen de chrismuir1.wordpress.com )

Dando la lata

"Lo dejamos.Hasta el siguiente fondeo con cobertura.Voy a nadar un rato.Luego espera una lata de sardinas Albo y una novela de Eric Ambler." Lo leí en el twitter de Arturo Pérez-Reverte, al que sigo con devoción, durante el pasado mes de julio. 


Con  ese simple comentario me  lanzo a pensar en la cantidad de escritores, periodistas y otros artesanos o puros pulsadores  de la tecla que dedican páginas y artículos soporíferos  a glosar a tal o cual cocinero del que nunca podrán disfrutar el noventa y nueve por ciento de sus lectores. Y no ando fuerte en estadística. 


Luego se publican delirios como el de  Manfred Weber "Ferran Adriá, El mago de el Bulli" . Es muy probable que al amigo Weber teclear ese panfleto le haya reportado unas cuantas cenas a buen precio, para ser suaves,  a base de andar haciendo juegos de manos y sacando conejos de la chistera en  la cala Motjoi, el feudo del amigo mago Adrià. Weber es es un experto en crítica gastronómica y corresponsal en París de la revista Focus online.


 Bien es sabido que en  mi gremio, el periodístico, se puede garantizar el éxito mediático de un evento inyectando  pitanza de calidad a los chicos de prensa. Después existen otro tipo de presiones en el bonito juego de equilibrios de la prensa libre. Pero se empieza con atiborrar a Tribulete como a un cerdo antes de San Martín con una  bandeja de croquetas deconstruidas. 


Di que si, Arturo, con un par. Sardinas en lata de la casa Albo. Un manjar que podéis encontrar en casi cualquier supermercado por un precio que no llega al euro y medio. Si que las encontraréis  a medio euro de otras marcas, pero no son lo mismo. Atención que no hablo de un gran dispendio. Eso da para una cena ligera si lo acompañamos con tomates, aceite de oliva y un buen vino. 


Da para un blog entero los orígenes  de la casa Albo y de la industria conservera en Santoña, pero si estáis muy interesados, hay un excelente trabajo del historiador Luis Javier Escudero Domínguez que podéis encontrar aquí.


Ademas si consumimos sardinas en lata, damos en impulso a la industria conservera española, la segunda del mundo, que se encuentra en un momento difícil debido a la competencia principalmente de países asiáticos como Tailandia, donde los controles sanitarios y los salarios, ministros aparte,son los que son . Así anda de quejoso el gremio.


Termino con unas cuantas variantes para cocinar con sardinas en lata, resultonas y a buen precio. Haceros un puré de patatas, con el modeláis unas bolitas con un agujero en en el centro. Allí ponéis media sardina de lata, lo rebozáis con huevo y pan rallado, lo freís en buen aceite de oliva  y se acabó. En "La Verdad" de Murcia he encontrado un montón de sugerencias que os paso: 


"1.-  Échense en un recipiente profundo una lata de sardinas y otra de bonito. Míguese. Añádanse unas alcaparras. Por último, agréguese pasta (espirales o caracolas) cocida, escurrida y caliente. Revuélvase y quede de final un toque de orégano.

2.- De aperitivo o entrante escalónense, unidos por palillo, una rodaja de pan integral, una rodaja fina de tomate con un toque de albahaca, un triángulo también fino de queso manchego semicurado, y una sardina de lata.
3.- Con un tomate maduro, un chorro de oliva virgen y una lata de sardinas, juntos y pasados por la batidora, elaboraremos un apetitoso paté.
4.- Para una exquisita ensalada distribuyamos, ordenando capas sucesivas, hojas de lechuga o escarola, un diente de ajo bien picado, unas rodajas de tomate pasadas por la sartén y escurridas, dos patatas cocidas y troceadas, doce sardinas de lata, un huevo desmenuzado, y dos cebolletas cortadas finas; aliñemos con aceite, vinagre y sal. 
5.- Escurridas 12 sardinas, y distribuidas en una fuente de horno por comensal, pondremos a freír una sartén con aceite, ajo picado, tomates pelados y desmenuzados, salvia, y un chorro de vino blanco. Una vez que espese, cubriremos las sardinas y las meteremos en el horno fuerte unos 5 minutos antes de servir.
6.- Podemos proclamar a la tortilla de sardina reina de las recetas lateras; basta con desmenuzar las contenidas en una o dos latas, unir media cebolla picada, ligar cuatro huevos batidos, echar sobre el aceite caliente, y freír con la consabida vuelta." 
Arturo, por favor, síguenos contando en que consisten tus sencillas cenas.


(Imagen de sabato.co.nz)


Roast beef Carpanta's style

"Cuando Rommel capturó nuestro convoy de alimentos del segundo cuerpo expedicionario británico en Libia, pensó que se había encontrado con nuestras letrinas móviles y sin embargo no fue así. Las letrinas móviles huelen mejor" Winston Churchill.


No voy a añadir ni una coma a ese juicio sobre la gastronomía británica perpetrado por el que quizá ha sido el premier britanico y hombre de estado  mas determinante del siglo XX. Quizá pudiera añadir un poco de experiencia personal sobre mis intentos por comer con dignidad en el Londres de los 80,  algo parecido a relatar las impresiones de un nadador olímpico en el desierto del Sahara. No lo haré. Yo a lo mío.


 Hoy voy a intentar explicaros como hacer a mi manera un plato típico ingles, el Roast Beef, para mi la excepción sobre el juicio general sobre la gastronomía británica.El método está recogido de mis progenitores, unos anglófilos en tiempos difíciles. En primer lugar para hacer esta receta olvidaros de la versión que da la wikipedia sobre este plato. Utilizan el horno. No sirve y veréis porqué.


  Se trata de que compréis una pieza de ternera denominada "colita de cuadril", "pez de ternera" o "peixet" en las tierras del centro y el norte de la costa mediterránea. Es un pieza barata. Si vais  a la carnicería y, con cara de ilusos,  pedís "carne para roast beef" , os van a dar otras partes de la ternera mucho mas caras, con buen resultado también para las papilas gustativas y el estomago,  pero lesivo para las finanzas. A veces hay que encargarla porque cada ternera solo tiene dos piezas de éste tipo y es probable no encontrarlas el mismo día.


 Ya tenemos la pieza de carne en casa. La ponéis en un recipiente y lo sumergís en vino blanco seco. Un Rueda, por ejemplo, os sale a muy buen precio. Y para terminar,  le añadís medio limón. Todo juntito lo dejáis dormir toda la noche,  tiempo que dedicáis a dormir si os viene bien o sino  a otros quehaceres atrasados, tanto si se practican  en posición horizontal como en  vertical. El caso es que dejéis tranquilita la pieza de carne de ocho o diez horas.


Una vez la ternera ebria, a la mañana siguiente, la escurrís y reserváis la maceración. En una cazuela ponéis un dedo de aceite de oliva con un poco de mantequilla y cuando esté muy muy caliente le ponéis la carne, que quede bien tostada por todos lados, seca. Hay que tener un horno muy bueno para obtener ese tipo de cocción, muy tostado por fuera y roja por dentro. Por eso os propongo la humilde cazuela. Ni hablar de poner sal, abriría la carne, provocaría la salida de los jugos internos y que luego ayudan a humedecer la costra.  Sacáis el trozo de carne de la cazuela  y lo dejáis descansar durante un buen rato. Tranquilos que la carne se sirve tibia o fría. 


Luego,  en la cazuela con el aceite de haber freído la carne, le ponéis todo el vino de la maceración, sin el limón, y un poco de sal. El limón ya debería estar reposando en uno de los 200 recipientes  que las autoridades nos han obligado a tener en casa para ser ecológicos, sostenibles, correctos y correctas.


  Y ataco con un ingrediente clásico de ésta pagina; la paciencia. Poned el fuego bajito y a esperar que reduzca hasta que el aceite chisporrotee. Os puedo hablar, tranquilamente,  de un par de horas. Al final, lanzáis sobre el jugo un par de cucharadas de café de miel,  lo mezcláis bien y apagáis el fuego.


 Volvemos a la carne. Una vez templada o fría la cortáis en filetes muy finos. Lo servís sobre una fuente, con la salsa en un cuenco.
A parte, podéis hacer unas verduras al vapor o un puré de patatas. Y ya tenéis  un plato relativamente económico, ideal para encuentros numerosos. Atención que este plato fue digno de que en siglo XVIII le dedicaran una canción patriotera. Como siempre en éstos casos,  es mejor la pitanza que la charanga patriotera.